Сейчас изредка какой пригородный участок обходится без собственного источника воды. Подфартило, если вода находится близко к поверхности, на глубине от 3-х до пятнадцати метров. Тогда можно оборудовать традиционный колодец. Для более приличных глубин, от 10 до 100 м и поболее, придется бурить скважину на воду. Как она смотрится ее устройство?
Какими они бывают
Фактически типовые отличия скважин на воду сформированы исходя из глубины залегания водоносного слоя. Их малость:
Поверхностная скважина глубиной 3-5 м – на самом деле колодец, только маленького поперечника, достаточного для подачи воды на поверхность при помощи маломощного электро- и даже ручного насоса. Правда, следует обмолвиться: такую воду можно использовать только для технических нужд, к примеру, для полива сада-огорода. Для питья она неприменима и даже для помывки нежелательна.
Фильтровая скважина (скважина на песке, она же «абиссинская скважина») глубиной от 10-15 до 40-50 м. Пожалуй, часто встречающееся устройство скважины на воду. Правда, не всегда на таких глубинах можно натолкнуться на водоносную жилу (так именуемую «линзу»). В большинстве случаев, источником воды является слой насыщенного водой песка. Уходить поглубже ей не позволяет водоупорный пласт, обычно – глина. При грамотном обустройстве скважины вода скапливается в нижней части трубы с высверленными либо пропиленными «болгаркой» отверстиями и обмотанной фильтрующей сетью маленького сечения. Водоотдача (дебет) может достигать 1 м3 в час.
Артезианская скважина – уже суровое гидротехническое сооружение, позволяющее извлекать воду с огромных глубин, там, где пролегает основной артезианский слой. Строго говоря, самостоятельное бурение артезианских скважин, без разрешения водоохранных ведомств, не разрешается, но де-факто нужные документы оформляют в главном юридические лица, деятельность которых контролируется госорганами.
Обсадка скважины
Вопрос, каким методом осуществляется бурение скважины на воду зависимо от ее типа – тема отдельная. При всем этом схема ее устройства остается практически постоянной.
1-ое действие после того как скважина пробурена – ее обсадка, другими словами установка обсадной трубы, препятствующей осыпанию стен шурфа. По поводу того, когда создавать обсадку скважины — после окончания бурения либо во время процесса — существует много споров. Тут все находится в зависимости от параметров грунта. Если он сыпучий на огромную глубину, целенаправлено устанавливать трубы во время бурения. В таком случае оно делается снутри эксплутационной колонны, естественно, буром наименьшего «калибра».
В глинистых и других грунтах, не подверженных осыпанию, обсадка производится по окончании бурения, при достижении водоносного горизонта, поточнее – водоупорного слоя, другими словами дна подземного «водохранилища».
Устройство скважины заканчивается ее промывкой — до того времени пока насос буровой установки не начнет подавать наружу чистую воду. Иногда этот процесс, именуемый «раскачка скважины», продолжается день, а то и недели. Зато верно «раскачанная» скважина освободит на длительное время от таких проблем как заиливание, замутнение воды.
Дело — труба
Важным фактором грамотного обустройства скважины являются требования к самой обсадной трубе. Главные характеристики по материалу производства: крепкость, плотность, экологичность. Разглядим плюсы и минусы 3-х главных применяемых видов:
железные обсадные трубы;
асбестовые;
пластмассовые.
1-ые делаются или из легированной стали («нержавейки»), или из обыкновенной углеродистой, или покрытые цинком. В любом случае они высокопрочны и долговечны – до полвека надежной эксплуатации. Из минусов два: высочайшая цена (в особенности это касается изделий из «нержавейки») и подверженность коррозии. Возникновение ржавчины в месте водозабора, во-1-х, грубо говоря, портит воду; а, во-2-х, фильтрующая сетка, неотклонимая на этом участке трубы, обязательно вступит в хим реакцию с металлом, что снизит как качество воды, так и степень износа электропомпы.
Асбесто-цементная обсадная труба вообщем уходит в прошедшее, не глядя на свои прочностные свойства. Дело в том, что соответственной интернациональной конвенцией еще в 1986 году на бытовое применение хризотила (одна из главных составляющих асбеста, как выяснилось, провоцирующая онкологические заболевания) были введены ограничения.
Таким макаром, лучшим вариантом для обсадной трубы является материал из пластика. Да и тут есть свои «подводные течения». На рынке можно повстречать изделия из целофана, не выдерживающие ни критики, ни нагрузки от воздействия грунта на стены. Потому наилучший и самый нужный материал для обсадных труб – ПВХ (поливинилхлорид), а еще лучше – непластифицированный ПВХ (так именуемый НПВХ). Оба полностью нейтральны к Н2О и другим соединениям кислорода. При этом последний по прочности не уступает металлу.
Вся фишка в фитинге
Итак, обсадная труба установлена в штреке скважины, при этом с соблюдением основного условия – плотности. «Слабым звеном» тут являются соединения меж ее участками, которые соединяются вместе по мере погружения в скважину. Практикуется четыре метода наращивания трубы:
раструб;
муфта;
сварка;
резьбовое соединение.
1-ые три «фитинга» имеют огромное количество недочетов: раструб, где плотность соединения обеспечивается только весом самой конструкции, негерметичен по определению; муфтовый крепежный элемент, может быть, востребует дополнительной ширины шурфа, чтоб обеспечить монтажное место меж трубой и стенами грунта. Сварка, применимая для металлоконструкции, имеет такие недостатки: шов более очень подвержен коррозии; не считая того, при большой глубине скважины сварочный процесс может выполняться 10-ки раз, что угрожает искривлением всей конструкции.
Таким макаром, лучшая схема соединения участков обсадной трубы — резьбовая, используемая как по металлу, так и в ПВХ-варианте. При этом резьба нарезается еще на стадии производства, другими словами заказчик получает набор, стопроцентно готовый к сборке. Естественно, дороже, но зато навечно. Ну либо практически навечно – те же полста лет проживет.
Устройство скважины востребует внедрения слесарного инструмента при изготовлении фильтра. Он оборудуется на первой, нижней трубе, которая будет конкретно контактировать с участком подземного водозабора. Для этого в стенах трубы делается огромное количество отверстий (высверливаются либо пропиливаются, к примеру, болгаркой), а потом этот участок туга обматывается специальной фильтрующей сетью, которая крепится на саморезах.
Аспекты внешней заливки
После монтажа обсадной трубы необходимо озаботиться ее устройством в грунте. Неувязка появляется в свободном пространстве, образовавшемся меж грунтовой «стенкой» скважины и фактически трубой.
Схема действий нерадивых подрядчиков: не мудрствуя коварно, просто засыпать этот зазор маленькой щебенкой и, получив средства, уйти с чувством выполненного долга. Что происходит после их ухода, в течение одного-двух лет эксплуатации скважины? А вот что. В нижнюю часть ствола, на уровне водозабора, другими словами там, где размещен фильтр, принимающий воду, проникают стоки сверху. Это может быть ливневая, талая, поливочная влага, несущая с собой микроэлементы жизнедеятельности человека и животных, хим удобрений и прочую грязь. В конечном итоге на стол поступает никак не незапятнанная вода.
Чтоб такового не вышло, существует точная схема засыпки обсадной трубы. Вправду, щебень (гравий) нужен. Но только до уровня, на 0,5-1 метр выше фильтрующей части, чтоб вода из подземного горизонта заполняла трубу скважины беспрепятственно. Потом в зазор заливается бетон, при этом не ведрами сверху, а через шланг, опущенный повдоль трубы до подходящего уровня. Снова аспект: партия из первых 3-7 ведер (зависимо от глубины скважины) должна содержать густой раствор, смесью практически как для замазки стенок. И только через сутки-двое заливается смесь более водянистой субстанции – до верха.
Верхом считается не уровень огорода, а заблаговременно вырытая яма глубиной 1-1,5 м (так именуемый кессон, либо оголовок), при этом схема обустройства дна сложная: высшей точкой должен быть центр с выходом трубы. От него дно углубляется равномерным скосом к окружности. Труба должна выступать по высоте кое-где до середины ямы, а цемент, которым заливался ствол скважины, охватывать ее практически до среза. Понятно, что здесь без опалубки не обойтись.
«Косое» дно ямы выравнивается слоем щебня и умеренно бетонируется. Можно использовать готовы ЖБК, а стенки ямы непременно укрепить колодезным бетонным кольцом.
Таким макаром, скважина на воду в эталоне подабающая представлять вправду безупречное устройство: там, в мгле глубинных вод, под землей — начало обсадной трубы, снабженное дренажными отверстиями и обитое фильтрующей микросеткой, потом герметичный «стояк» до поверхности, накрепко скованный бетонным обручем, и его выход на свободу, другими словами в яму, окольцованную бетоном.
Холодненькая пошла…
Нагнетание воды в систему делается при помощи электронасоса, который может быть погружным либо поверхностным. 1-ый размещается в самой трубе на уровне водоносного горизонта, чуток выше фильтра и соединяется с поверхностью водопроводной трубой (шлангом) и проводом для подачи электропитания; поверхностный может быть установлен либо конкретно в кессонной яме, у выхода обсадной трубы, либо в подсобном помещении дома. В любом случае место, где расположен насос, должно быть утеплено. Соответственно при устройстве оголовка предусматриваются технологические отверстия под электронный кабель и водопроводную трубу.
Сам кессон, который должен выситься над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, сверху, накрывается крышкой (бетонной, пластмассовой, древесной) с лючком, размещенным строго над обсадной трубой – для беспрепятственного доступа к скважине. Вся конструкция кропотливо утепляется.
